Сорт Фламинго, я называю Розовый Фламинго, он когда поспеет станет полностью нежно-розового цвета.
Сорт Долорес тоже очень симпатичного цвета, о вкусе узнаем в сентябре.
Мускату Черному еще зреть и зреть.




Аркадия через неделю уже должна быть готова.
Лора созрела.

Валентина, это сколько лет должно пройти что бы ягодка такая уродилась? Поздравляю с урожаем!

Валя спасибо, что темку открыли.....
Будет всем интересно...

_________________
Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать!

Наташа, сейчас у нас третье лето и первый урожай, в первое и во второе лето все плодовые кисточки срезали. На винограде ничего нельзя срывать, ни кисточки, ни листья, ни пасынки - только срезать секатором.
Пожалуйста. Буду очень рада, если кому-нибудь помогу.

_________________
Российские ламанчи

Продолжу о мероприятиях после посадки саженца.
В год посадки на саженце оставляют два побега. Каждый из них подрезают на два глазка. На второй год каждую из четырех лоз, выросших на саженце, подрезают на 2-3 глазка, а сильнорослые побеги - длиннее.
Из развившихся побегов на следующий год на каждом рукаве формируют плодовое звено, нижний побег подрезают коротко на сучок замещения, а верхний - на плодовую стрелку.
В последующие годы обрезка заключается в том, что отплодоносившие стрелки удаляют, а из побегов, развившихся на сучке замещения, формируют плодовое звено со стрелкой из 7-12 глазков.
Если в первый год осенью кусты будут иметь хорошо вызревшие побеги длиной не менее 90 см, то их подрезают на плодоношение. Ну а если после первого лета к осени растения дают слабый прирост, то на два глазка обрезают только один побег, а другой удаляют полностью. Формировка в таком случае закончится на год позже.
В последующие годы при обрезке нужно помнить, что ежегодно виноград плодоносит на лозе, выросшей и вызревшей в прошлом году. Поэтому осенью удаляются все плодовые побеги, которые уже дали урожай в этом году. А из двух побегов на сучках замещения нижний опять обрезают на новый сучок замещения, а верхний - на новую плодовую стрелку.
Если вдруг на сучке замещения развился только один побег, его опять обрезают на сучок замещения, а для плодоношения используют один или два лучшие побега на прошлогоднем плодовом побеге, расположенные поближе к основанию куста.
Сучок замещения необходим для того, чтобы вырастить хорошие побеги специально для урожая следующего года. В первый год роста их держат вертикально, обязательно регулярно пасынкуют и в начале августа прищипывают. Осенью обрезают в зависимости от толщины, степени вызревания и длины междоузлий на 1-1,5 м. Весной подвязывают на первую или вторую от земли проволоку. Вот на этих побегах и формируется урожай.
Если куст к осени имеет слабый прирост, то для увеличения роста побегов при обрезке оставляют меньше глазков, чем было в прошлом году. Если наоборот, куст имеет мощные побеги, то ему дают большую нагрузку, оставляя больше плодовых побегов и глазков на них.
Установить постоянную нагрузку на виноградный куст нельзя, так как она изменяется по годам в зависимости от состояния самого растения.

_________________
Российские ламанчи

Валь, я всё-таки к Вам как-нибудь приеду, перенимать опыт... А то по-написанному ничего не понятно - что такое "сучок замещения", что такое "плодовое звено со стрелкой"?...

А обрезку винограда когда делать, весной или осенью?

Только осенью, после естественного листопада.

Конечно, Оксана, мы же рядом. По написанному конечно же тяжеловато, я сначала вообще ничего понять не могла. Впервые я поняла как производить обрезку винограда, когда купила и прочитала книгу Курдюмова "Умный виноградник", у него очень все наглядно и доходчиво. У меня Курдюмова целая энциклопедия. Если купишь - не пожалеешь.

_________________
Российские ламанчи

Я тоже живу на Кубани, скажите , а чем и как вы его осенью укрываете, чтобы сохранить? Землёй укрываю свой, подпревает, и чем обрабатываете лозу перед тем как укрыть?

Как только опадут листья, это бывает обычно сразу после первого мороза, проводим обрезку, опрыскиваем железным купоросом и сразу пришпиливаем к земле шпильками, сделанными из тонкой виноградной лозы (она не подходит для чубуков). Сверху ставим небольшие дуги, главное, чтобы пришпиленные лозы под ними свободно разместились, а дальше укрываем агроспаном в два слоя, (агроспан толжен быть плотностью не тоньше 40), края агроспана прикапываем с боков землей. И так до апреля стоит.

_________________
Российские ламанчи

А вы, как я понял, тоже на Кубани живёте, а это Ставрополье или Краснодарский край?
И что, ничего под дуги не сыплете, опилки или землю? Не подмерзает?

Я живу в Ростове-на-Дону, это столица ЮФО, Кубань - это Краснодарский край, она значительно южнее.
Под дуги ничего не подсыпаем, только земля. Да, листья опавшие обязательно нужно убрать и сжечь, на них зимуют грибки.

_________________
Российские ламанчи

Первые растения винограда на нашем участке появились около семи лет назад, и быстро завоевали нашу любовь и уважение. Мы, как и многие садоводы-любители стали поклонниками этой культуры.
Благодаря созданию межвидовых гибридов, с очень коротким вегетативным периодом и повышенной морозостойкостью, стало возможно выращивать эту культуру не только на юге, но даже в некоторых районах Сибири.
Главное условие успеха – правильно выбранные сорта. Для возделывания винограда в нашем регионе пригодны сверхранние и ранние сорта (Альфа, Алешенькин, Мичуринский и др.). Нам очень нравится во всех отношениях сортотип Альфа, его у нас более всех.
Существует два варианта: открытый грунт и теплицы. У каждого способа выращивания есть свои плюсы и минусы. Основным отличием является разница в сроках созревания (10-15 дней)
Высаживаем однолетние саженцы на заранее приготовленное место (хорошие урожаи винограда можно получать только на высоком агрофоне). Никаких траншей не используем, потому что, как показал опыт, в траншеях растения винограда чувствуют себя не лучшим образом. При ограниченном освещении, практически постоянном переувлажнении рассчитывать на сколько-нибудь приличный урожай не приходится. Зато недостатка в грибных и бактериальных патогенах нет.
Это обстоятельство заставило искать другие способы укрытия винограда в зимний период. Нужно учесть, что температура ниже –20-220С для винограда губительна. Это в наших суровых условиях становится лимитирующим фактором. Оптимальной считается зимняя температура около 2-50С, 40-60 дней период физиологического покоя, далее покой становится вынужденным до наступления весенних оттепелей. Для решения этих проблем применяем общепринятое сухое укрытие. Толщину укрытия рассчитываем 1см минус 10С, таким образом, толщина защитного слоя в окрестностях Иркутска должна быть не менее 40 см (снег в расчет не берем ).
Для того чтобы виноград хорошо перезимовал, подготовку нужно начать заранее. Минимум за 2-4 недели до наступления первых предполагаемых заморозков необходимо удалить неодревесневшие побеги, весь вегетативный период своевременно удалять пасынки. Во второй половине лета недопустимо внесение азотных удобрений, зато необходимо провести подкормку калийными удобрениями. Снимать лозу с опоры и пришпиливать начинаем до первых заморозков, пока ветки эластичные и не ломаются. Сигналом к укрытию является установление отрицательной дневной температуры приблизительно 5-70С. Укрывным материалом может служить стружка, листья, хвойный опад и др. Главное условие – наше сооружение должно быть сухим, поэтому завершать любое укрытие должен водонепроницаемый материал (пленка, рубероид или др.).
Зимой основным помощником виноградаря становится самый лучший из укрывных материалов – снег. Время установления снегового покрова, толщина и время схода влияют на успех виноградарства.
Еще одним не маловажным способом повышения зимо- и морозостойкости лоз остается прививка менее зимостойкого привоя на более зимостойкий подвой. А при прививке нескольких сортов (одного срока созревания) на один подвой величина ягод, гроздей, количество ягод в грозди увеличивается.
Часто встречаемся с мнением, что малозимостойкие и неморозостойкие растения можно «приучить» к перенесению критических для них температур, применяя различные приемы агротехники. Но все ограничения лежат в рамках генетических лимитов свойственных тому или иному сорту или виду. Естественно, что растение винограда перегруженного урожаем или пораженного болезнями и вредителями, при неправильном внесении органических и минеральных удобрений плохо перенесет сибирские морозы. Но и здоровый куст, с хорошо вызревшей древесиной, прошедший осеннюю закалку, способен выстоять перед неблагоприятными факторами сибирской зимы только в пределах генетического потенциала. Так, для европейских сортов критическими являются температуры 20-220, амурского винограда 40-450, амуроевропейских гибридов первого поколения 30-320, а второго поколения 25-250С.
Итак, виноград не самая простая культура для Сибири, но зная биологию, физиологию и агротехнику культуры можно побаловать свою семью экзотичными пока для наших садов ягодами не только осенью, но и зимними заготовками. А свежий, домашний виноградный сок – это сказка доложу я вам! А жмых из винограда с косточками (например, сорт Альфа) – кладезь биологически активных веществ.
Желаем успехов в новом для сибирских садоводов деле – виноградарстве.

В таком виде наш виноградник зимует.

_________________
Российские ламанчи

Валя А вы сверху на укрывной материал ничего не кладете?
А то я шифером сверху прикрыла... мож не надо было?

_________________
Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать!