Перед любым козоводом всегда возникает вопрос строительства помещения для коз, в котором бы было комфортно и удобно всем!
В этой теме хотелось бы собрать, полезный практический и теоретический опыт по строительству и обустройству помещения для коз.
Откуда: г.Уфа, хозяйство "МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА", весёлый пескарь, пишет:
Строительство зимнего козлятника.
Незаметно пролетело лето. Впереди зима. Нам было понятно, что пять коз не смогут перезимовать в старой маленькой баньке, поэтому требуется возвести капитальный зимний козлятник до холодов. Задача для нас с тестем, непростая, тем более что опыта по строительству таких сооружений нет!
Тёща поставила ультиматум: если не построю до 1 ноября - то не будет доить коз, так как в летний козлятник, который расположен на нашем участке, ей будет ходить далеко (200 метров), слякотно и холодно! Получается, что построить нужно за один месяц и десять дней на участке тёщи!
Необходимо было снести старую, прогнившую баньку и на её месте построить козлятник. На фото видна старая банька:
Габариты и компоновка здания?
Очевидно, чтобы новое строение хорошо смотрелось с домом, его ширина должна равняться ширине части дома, которая выходит на будущий козлятник, это – 5,5 метров. Осталось определить длину козлятника. Тёща с Катюшей сошлись во мнении, что держать коз будем не больше шести (исходя из трудоёмкости по уходу, времени, возможностей и желаний). У меня в голове созрела цель - создать маточное стадо из шести коз, с максимальным суточным удоем в диапазоне 6--10 литров. Козла держать не будем, будем возить к самым лучшим в радиусе 300 км., либо обменяем или купим хорошего козлика и по договорённости передадим его к хорошим козоводам, которые находятся по близости, с условием, что он будет покрывать наших коз тоже. Поэтому козлятник запланировали на шесть стаек. Так как ширина уже известна (5,5 м.), то я счёл, что оптимальная компоновка будет следующая. Два входа-выхода в помещение. Один сбоку – для выхода в выгул. Другой, основной, по центру. Если дверь основного входа открыть, то сразу начинается по середине метровый проход, слева и справа - по три стайки, каждая шириной по 1,5 метра. Дальше доильня, шириной два метра. Итого, получается, по длине – 6,5 метров (в чистоте). Габариты будущего козлятника выписались. При этих габаритах остаётся пространство между домом и козлятником, достаточным, чтобы его использовать под гараж. Поэтому решил, что это будет единое строение, которое примкнёт одной стороной к дому. Итого строение по габаритам получается 11,8 на 5,5 метров по наружке.
Из чего строить?
Хотелось бы построить на «века», чтоб надёжно, добротно, красиво, удобно и так далее, и чтобы недорого!
А ещё мы очень не любим мышей и крыс, они противные, они вредные, они рассадник всяких болезней, они съедают зерно, быстро размножаются и так далее...
янина писал(а):замечание по поводу стен - мы зимовали в засыпном сарайке - в морозы до 30 было тепло, но я их грела 250-ваттной лампой, а к весне засыпку из опилок + шлак ВСЮ выносили крысы, хотя коты исправно отбывали в козлятнике ежедневную трудовую повинность, к маю стены стали пустые и если бы не пергамин внутри , то и просвечивали бы!
federyagina-ng писал(а):Мыши все грызут! У нас пенопласт был внутри обшивки, зайдеш в стайку, если тихо так они там такой хруст ведут,что аж неприятно становится. И начинаешь их еще сильнее истреблять
Любовь писал(а):Ирина, ещё как грызут, гнезда устраивают из крошки-зерен пенопласта, что очень неприятно, т.к. крошки пенопласта попадают в навоз и не перепревают.domtau писал(а):А пенопласт мыши не грызут?У нас к сожалению, в стекловате мыши гнезда делали, всю стекловату (ещё совестского производства) изгрызли. Причем она небезопасна для здоровья человека. В итоге мы её всю убрали и потом долго ещё выметывали мелкий мусор стекловаты.Артем Челябинский писал(а):Кроме старой стекловаты.
Kockul писал(а):Мыши грызут всё. И стекловату и пенопласт. Последний особенно рьяно. Через год другой от пенопласта ничего не останется - весь превратиться в крошку.
Керамзит. Вот где мыши и прочие грызуны не заводятся НИКОГДА. Керамзит, вещь сыпучая, и зверюга не может в нём существовать. Ему, зверюге, просто невозможно прорыть там нору.
Поэтому хотелось построить так и из такого строительного материала, чтобы их в козлятнике никогда не было! Перспективы ежедневной борьбы с ними кошками, капканами-ловушками, отравами и прочими методами не устраивали, так как времени и сил и так в жизни не хватает на другие добрые и нужные дела.
А ещё очень не хотелось бы, чтобы козлятник мог сгореть вместе с козами в перспективе, поэтому хотелось бы построить из негорючих материалов.
Избороздив просторы Интернета пришёл к выводу, что стены нужно строить из автоклавного газобетона.
Преимущества автоклавного газобетона перед пустотелым кирпичом:
- легкость конструкции из ячеистого бетона позволяет избежать возведения массивного фундамента;
- скорость укладки крупных блоков из ячеистого бетона в 8 раз выше, чем у кирпичной кладки. Не требуется высокой профессиональной подготовки;
- комфорт проживания в доме из автоклавного газобетона обусловлен дышащими свойствами материала и его низкой теплопроводностью;
- в отличие от кирпича, газобетон легко обрабатывается, что позволяет реализовывать самые сложные архитектурные проекты, и без проблем делать скрытую разводку инженерных сетей. Газобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом, пилится, штрабится, сверлится. На него хорошо ложаться штукатурка и обои;
- строительство и эксплуатация долговечного, комфортного каменного дома из автоклавного газобетона обходится заметно дешевле, чем из кирпича.
Преимущества автоклавного газобетона перед деревом:
- в отличие от дерева, газобетон не горит;
- автоклавный газобетон не гниет и не боится плесени;
- усадка дома из дерева может достигать 10%, поэтому строительство занимает до 2-х лет. Дом из автоклавного газобетона можно построить за 1 сезон;
- деревянные дома, предназначенные для постоянного, а не сезонного проживания требуют дополнительного утепления наружных стен
Преимущества автоклавного газобетона перед каркасно-панельными домами:
- универсальность автоклавного газобетона позволяет строить дома любого размера и форм. При увеличении же размеров каркасного дома (горизонтальные размеры более 9 м и высота более 2 этажей) существенно усложняется каркас и снижается его надежность;
- автоклавный газобетон «дышит», что способствует естественному комфортному воздухообмену. Каркасные дома похожи на термос - они сохраняют спертый воздух;
- дома из автоклавного газобетона долго сохраняют тепло, каркасные же имеют низкую теплоемкость стен, т.е. быстро остывают зимой и нагреваются летом;
- дом из автоклавного газобетона обладает гораздо более высокой огнестойкостью и долговечностью. Срок службы каменных домов из автоклавного газобетона превышает 100 лет в то время, как каркасные дома рассчитаны только на 25-30 лет.
Отличие автоклавного газобетона от пенобетона:
- газобетон в отличие от пенобетона представляет собой искусственно созданный минерал, который получается в результате сложного технологического процесса производства. Особая прочность автоклавного газобетона достигается автоклавированием, т.е. закаливанием блоков при большой температуре и давлении в среде насыщенного пара;
- газобетонные блоки при высокой прочности, обладают в 2 раза меньшей плотностью и массой, чем пенобетонные;
- погрешность размеров газобетонных блоков составляет +/- 1мм. Погрешность размеров пенобетонных блоков может составлять от 10 до 20 мм. Точная геометрия позволяет укладывать блоки из газобетона на специальный клей (толщина шва 2-3 мм). Пенобетонные блоки укладываются на обычный песчано-цементный раствор (шов 10-15мм), что приводит к появлению мостиков холода и увеличению времени кладки;
- высокая паропроницаемость газобетона объясняется тем, что газобетон имеет открытые поры, материал «дышит». Пенобетон имеет закрытые поры, они плохо пропускают воздух;
- усадка газобетона менее 0,03% или 0,3 мм на 1м. У пенобетона усадка составляет 1-3 мм, т.е. в 10 раз больше, чем у газобетона
Ссылка - http://korvetspb.ru/produktsiya/gazobet ... betona.htm
Экологическая чистота: он не выделяет токсичных веществ и по своей экологичности уступает только дереву (коэффициент экологичности дерева равен 1, газобетона – 2, кирпича – 8-10).
Пожаробезопасность: несгораемый материал газобетон (изделия соответствуют всем требованиям классов сопротивления огню).
Экономию на 20%-30% средств на отопление помещений благодоря высоким теплоизоляционным свойствам блоков газобетон.
При использовании в наружных стеновых конструкциях блоков удельным весом 400 кг/м2 и толщиной 300мм и 375мм по действующим нормам и СниП не требуется применения дополнительной теплоизоляции.
Хорошие звукоизоляционные характеристики, влагоустойчивость и морозоустоичивость автоклавного газобетона.
А как со стоимостью?
Нашёл следующую информацию:
На данной странице указаны сравнительные характеристики различных вариантов кладки стен (кирпич, пенобетон, газобетонные блоки и колодцевая кладка). Пенобетонные блоки и шлакоблоки, на наш взгляд, обладаю похожими характеристиками, поэтому нам кажется, что было бы корректно указать в таблице как пеноблок.
Мы надеемся, что данной информации будет достаточно, чтобы вы смогли выбрать тот вариант кладки стен, который Вас больше всего устроит. Но из какого материала именно строить дом (пеноблок, газобетонные блоки или кирпич) решать Вам.
Ссылка - http://gazo-beton.ru/info/variant-kladki/
Получается, что из этого материала дешевле всего.
Технология строительства - http://gazo-beton.ru/make/use/
Ближайшее от нас производство расположено в Челябинске - http://gazo-beton.ru/about/ Решено брать у них.
У газобетона есть недостаток - его обязательно нужно защищать снаружи (штукатурка, сайдинг и другое). Так как основной дом был отделан полуторным облицовочным кирпичом, следовательно и козлятник нужно отделать им же, иначе смотрелось бы некрасиво. Да опять же на "века", в процессе эксплуатации не нужно красить и ремонтировать.
За один день снесли старую баньку – распилили бензопилой на дрова, так как она оказалась вся гнилая и ни на что больше не годилась.
Фундамент - это основа будущей постройки, не будет прочной основы - будет гарантированный геморрой в процессе эксплуатации!
Фунда́мент — (лат. fundamentum) —это несущая конструкция, часть здания , которая воспринимает все нагрузки от выше лежащих конструкций и передает его на основание. Которое изготовлено, как правило, из бетона, камня или дерева.
Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На непучинистных грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты.
В настоящее время для строительства зданий применяются следующие типы фундаментов — ленточные, стакановые, столбчатые, свайные и плитные. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и от архитектурных решений.
У нас, под будущей постройкой, очень хорошая почва - непучинистый грунт - песок, который уходит на глубину более 10 метров. Это позволяло сделать мелкозаглублённый фундамент и соответственно менее затратный. Но, тогда возникала вероятность проникновения мышей и крыс в козлятник, поэтому принял решение изготовить сплошной ленточный монолитный фундамент глубиной 1,5 метра. В последствии, опыт эксплуатации показал, что эти твари не смогли преодолеть-прокопать такую глубину - цель была достигнута!
За четыре дня лопатами отрыли с тестем ленточный фундамент, шириной 50 см., глубиной 150 см., по всему периметру и вывезли на мини тракторе грунт. Я сварил из арматуры каркасы для армирования фундамента.
За три дня установили деревянную опалубку, использовав все старые доски. Внутрь опалубки установили каркасы для армирования.
За один день всё залили бетоном марки М-200, 16 кубов, нанимали миксеры. Бетон договорился по цене 1 800 рублей за куб +300 рублей доставка, получилось три миксера, по деньгам - 29 700 рублей.
Понимая, что если будем строить вдвоём с тестем, то в обозначенные сроки точно не успеем - нужно искать хороших строителей на кладку стен и крышу.
Удалось найти деревенских строителей (четыре человека), не пьют горькую - это уже хорошо! Привёз их из деревни.
Несколько дней потребовалось, чтобы закупить и завезти цемент, кирпич, газобетонные блоки "ИНСИ" из Челябинска.
В воскресенье начали кладку стен, за день им удалось положить высотой полметра. Между облицовочным кирпичом и газобетонными блоками, заложили вентиляционный зазор 2 см. - это необходимо! Через пять рядов кирпичей, по высоте, связывали блоки с кирпичами кладочной сеткой. В конце дня - вот так выглядела стройка:
На восьмой день, после начала кладки стен, стройка снаружи выглядела так:
Вот так выглядела внутри:
А вот так пилятся газосиликатные блоки:
Если нужно пилить быстро и много, то лучше их пилить электро- или бензопилой.
Приступили к строительству крыши.
У нас произошла заминка на пять дней, так как при размещении заказа на профнастил для крыши (изготавливают по размерам заказчика, 130 р/кв.м.) попали в выходные и праздники. Но, не смотря на это, за два дня "накрыли крышу" – успели до дождей и вот что получилось на 18 октября 2010г. (28 дней строительства):
В крыше сделали "скворечник", чтобы с улицы загружать сено на чердак. С чердака во внутрь козлятника, над центральным проходом, сделали люк 1 на 1 метр, чтобы можно было спускать сено во внутрь. Потолок утеплили утеплителем "Урса", толщиной 20 см. + паро- и гидроизоляция по одному слою.
Строителей рассчитали и отпустили домой, так как договор они выполнили.
Прикинул затраты, получилось на данном этапе строительства - 4 500 рублей за один квадратный метр. Все строительные материалы я покупал сам, так как в этом случае есть возможность купить хорошие материалы по самой низкой цене, сделав, предварительно маркетинг. Финансы все закончились, даже пришлось влезть в долги, поэтому заканчивать придётся самим. Усугублялось ещё тем, что я могу работать на стройке только по субботам-воскресеньям, так как в остальное время работаю в городе.
Тёща потребовала , чтобы её ноги в козлятнике не мёрзли! Поэтому придётся делать водяной "тёплый пол" из полипропиленовых труб. Нагрев планировался сделать от печки длительного горения, в которой будут встроены водяные дипломаты, а в них будет встроен электрический тен. Печку планировал сварить сам, что-то наподобие этой:
Печь длительного горения с водяным контуром Ермак-Термо 250 АКВА ТЭН (в компл. не входит) цена 15 066 рублей:
Основой печи является корпус, представляющий собой сварную конструкцию (рисунок-1,2). На передней стенке печи расположены дверца, для загрузки топлива и совок-зольник, предназначенный для удаления золы. Выдвижением (задвижением) совка-зольника регулируется количество воздуха, подаваемое под колосник, таким образом, регулируется интенсивность горения. На верхней поверхности печи имеется отверстие со съёмной заглушкой для обеспечения возможности быстрого разогрева пищи и чистки системы дымоходов. Внутри корпуса установлен колосник. Подключение системы отопления к печи осуществляется через патрубки водяного контура. Патрубок дымохода с шибером предназначен для отвода уходящих газов и перевода печи в режим длительного горения.
Конструкция корпуса обеспечивает нагрев и циркуляцию теплого воздуха, а также нагрев теплоносителя системы отопления. За счет встроенных конвективных труб более холодный воздух забирается с уровня пола и поднимается вверх. Теплоноситель системы отопления нагревается в теплообменнике, который встроен в корпус печи. Температура выходящего воздуха и теплоносителя, зависит от интенсивности горения топлива, которой можно управлять подачей воздуха в топку, выдвигая (задвигая) совок-зольник и открывая (закрывая) шибер.
Печь работает по принципу газогенератора. Газы, выделяющиеся при сгорании твердого топлива, попадают в камеру дожига, в которой при помощи подогретого воздуха, поступающего через инжекторные трубки, догорают. Благодаря этому достигается максимально полное сгорание топлива и резко увеличивается КПД.
Технические характеристики Ермак-Термо 250 АКВА
Наименование показателей Числовые значения для моделей
Максимальный объем отапливаемых помещений, м³ 250
- конвективным нагревом мах, м³ 100
- системой водяного отопления мах, м³ 150
Максимальная теплопроизводительность водяного отопления, кВт 6
Максимальная теплопроизводительность конвективного отопления, кВт 6
Коэффициент полезного действия, max, % 80
Расчетная продолжительность работы в сутки, час 16
Максимальная мощность ТЭНа, кВт 1,5
Вид используемого топлива
- основной режим дрова
- резервный режим электричество
Длина топки, мм. 530
Гидравлическое давление в гидравлической системе пе-чи, не более, МПа (атм.) 0,1 (1,0)
Температура воды в рубашке печи, не более, ° С 95
Присоединительная резьба штуцеров печи, дюймов G 1 1/4
Объем расширительного бачка 8-12% от объема системы отопления, но не менее л. 30
Диаметр дымохода 115
Высота дымохода, не менее, м 5
Требуемое разряжение в дымовом канале не менее, Па 5
Габаритные размеры, мм длина - 780, ширина - 400, высота - 670
Масса, кг 70
Варочная поверхность - есть.
http://diolik.ru/page.php?50
Брат купил подобную печь за 11 000 рублей у человека, который сам варил и продавал всем желающим. Остался очень доволен, отопление помещения очень эффективное, расход дров очень маленький, по сравнению с обычной кирпичной печью, процесс горения одной закладки у него достигал 8 часов.
Система отопления получается дублированная - она может работать от электричества и от дров одновременно или от чего нибудь одного, в зависимости, что есть и что выгодно на современном этапе. К электрической системе планировалась установка следящей электронной системы, которая будет включать и выключать электрический тен автоматичеки, поддерживая заданную температуру в помещении.
Плюсы системы отопления "тёплые полы" очевидны:
- более эффективное отопление, чем из обычных батарей или труб, так как площадь нагрева больше + дополнительно места не занимает,
- более безопасное для коз и человека,
- решается главная задача, которую поставила тёща - тёплые полы (ноги мёрзнуть не будут)!
Катюша поставила задачу – как можно быстрее переселить коз, так как им холодно в летнем козлятнике!
В целях экономии, установили простые деревянные окна, но вместо стекол использовали прозрачный поликарбонат, который остался после изготовления сеновала. Тесть на деревообрабатывающем станке, который мы разместили в гаражной части изготавил рамы для окон:
Из обыкновенного бруска 50 на 50 миллиметров сделал профиль с пазом, куда плотно вставляется лист поликарбоната. Рама собирается и вставляется в проём, вокруг пропенивается монтажной пеной для герметизации. Окна двойные - следовательно теплые, дешёвые и светлые! В последствии, при наличии денег их легко можно будет поменять на пластиковые. Вот что получилось:
Тесть установил наружные двери, которые планировались двойные, так как одинарные будут отсыревать зимой, в результате не будут закрываться, да и двойные значительно теплее.
Пол для стаек.
Изучив опыт козоводов и опробовав различные виды полов, пришёл к выводу, что самыми лучшими для коз и их хозяев являются - земляные, а подсыпка - сено, которое они роняют на землю + сухие опилки, которые придают свежий запах и обладают большей впитывающей способностью (ведро опилок может впитать ведро козьей мочи).
Елена Медведева писал(а):А как лучше организовать уборку? В промышленных вариантах это забетонированный желоб для стоков позади козы (если содержание индивидуальное). Но ведь на глубокой подстилке, как обычно содержат зимой коз, это не будет актуальным? Можно ли использовать эту глубокую подстилку для самообогрева, а вычистить весной?
Экстремальные температуры у нас стоят недолго: от 3 до 5 дней и бывают за зиму 1-2 раза. У нашей козы стоял масляный радиатор, провод в металлорукаве, розетка за пределами досягаемости. Вообще-то тепло было. Причем земляной пол с глубокой подстилкой оказался намного теплее деревянного. Подстилка: опил, вернее, сухая стружка и сено. С конца сентября убирать переставала, только подсыпала сверху чистого через 2-3 дня. Убирала "оптом" весной. как все растает . Но было впечатление, что подстилка в стайке не промерзала. Да, ещё: у нас к бане было пристроено, т.е. одна стенка общая, а баню 1 или 2 раза в неделю протапливали.
Людмила Волкова писал(а):У меня такая же система с подстилкой, только начинаю ее скапливать в октябре. Подсыпаю сверху опилки и отходы от сена каждый день, 2 раза. Козам нравится, особенно когда свежие опилки. Я где-то читала, что внутри подстилки бывает температура около 70 град., поэтому и не промерзает. Помещение, если зимой минус 40, надо отапливать. Глубокая подстилка, конечно, хорошее биотопливо, но вряд ли спасет в самый сильный мороз. Весной подстилку надо всю убирать, хорошо бы продумать механизацию, как на промышленных фермах. У меня по середине козлятника проход, - пол из досок. А там, где находятся козы - земляной пол. Зимой у коз обильная подстилка, а в теплое время года, когда подстилки нет, кладу решетки. Это удобно - моча стекает под решетки и у коз всегда сухо.
Симанская Ольга писал(а):По поводу полов: бетонный пол холодный, даже если на него поставить настил из досок, пол все равно будет холодный. У моей знакомой был бетонный пол, так она его раздолбила и засыпала землей и настелила деревянный с уклоном.
Андрей Владимирович писал(а):Зимует в этом году у меня 6 коз. Помещение - 9 на 5 метров. С двух сторон ясли шириной 1,20м., кормушка в дверке. Глубокая подстилка + отопление (твердотопливный котёл на дровах с системой радиаторов по периметру стен). Стены сибит (это такой газобетон) толщиной 200 мм. Поддерживаю 10 градусов, в стандартные дни (ночь -20--25) топлю один раз на ночь. Два месяца ( с 6-го декабря) держится температура днём -25,30, ночью ниже на 10 градусов. Топить приходиться дважды в день, или даже трижды. Когда днём теплее -20 вывожу погулять минут на 10, больше им уже и не комфортно.
Моё мнение что глубокая подстилка и гигиенична и экологична!
Печь нужна из за наших холодов, дополнительное тепло нужно, что бы экология не замёрзла.
Внутри козлятника отсыпали всё толстым слоем ПГС-а (смесь песка с галькой), который привезли на мини-тракторе с берега реки. Чего-чего, а этого у нас навалом!
Для организации водяного "тёплого пола", установили деревянную опалубку. Внутри опалубки уложили теплоизолирующий слой ("изолон", толщиной 10мм.). "Изолон" - это название бренда утеплителя (это как в лекарствах, название одного и того же лекарства может быть несколько, кто как запатентует). "Мегафлекс" - это типа изолона, но нужно брать нефольгированный, так как он значительно дешевле (фольга - это слой алюминия, а он стоит дополнительных денег), главное, работает только при высоких температурах! Допустим, у вас камин, в котором горят дрова, температура большая, больше 800 градусов, на противоположной от вас стенке закреплён лист аллюминия, в этом случае, вы будете хорошо ощущуть отражённое тепло. А в случае с тёплыми полами, когда температура до 70 градусов, мой друг, кандидат наук, просчитал, что эффективность менее одного процента! Ну, а продавцы, конечно же вешают лапшу на уши, насчёт эффективности фольгированного теплоизолятора, так как он значительно дороже, а у них зарплата - процент от проданного! Сверху положили металлический каркас который я сварил из арматуры. Разложили на нём "метапол", диаметром 20 мм., с шагом 300мм. и привязали его к каркасу, вот что получилось:
Необходимо было забетонировать подготовленную поверхность и заодно пол в гаражной части.
С этого ракурса хорошо видна запроектированная "гаражная" часть и внутренний вход из неё в козлятник:
Мы с тестем решили сделать из "гаражной" части ванну-ёмкость, куда можно будет сгрузить бетон из бетоновоза и оттуда разносить его на бетонирование козлятника. Это решение позволило быстро разгрузить бетоновоз, оплата которого почасовая и забетонировать сразу и козлятник и гараж. Вот так это происходило и что из этого получилось:
Мне пришлось осваивать новую для себя профессию - плиточника. Тёща с тестем очень скептически отнеслись к этому желанию! Тесть сказал, что класть плитку ровно - дело непростое, этому надо учится и иметь достаточный опыт, он то знает, так как умеет это делать! Они в ходе работы неоднократно подходили посмотреть что получается и молча уходили. За день мне удалось уложить проход между стойлами мало скользящей плиткой, которую Катюша купила на строительном рынке и вот что получилось:
Ради своих любимых коз, Катюша (актриса Русского Драмтеатра в прошлом) освоила новую для себя профессию штукатур-маляр. Пока мы делали раскладку для тёплых полов, она с песнями отшпаклевала стены и три раза побелила их в зоне стаек:
Удалось приобрести 8 кубов сухих опилок за 500 рублей (по знакомству), нанял грузовую машину за 2 000 рублей, привёз и выгрузил рядом с домом. Катюша с детьми стали насыпать их в большие мешки:
Знакомый, хозяин столярного цеха сказал, что так как он имеет дело только с просушенным деревом, то стружки очень сухие и одно ведро их может впитывать в себя до одного ведра воды и что уфимский цирк постоянно покупает у него эти стружки на подсыпку животных.
Я отвозил на минитракторе эти мешки и засыпал стайки в новом козлятнике:
Оставшиеся мешки с опилками я свёз в новому козлятнику:
Потом я залез по лестнице к окну для загрузки сена, спустил толстую верёвку и мы с Катюшей подняли мешки на чердак козлятника, равномерно поставив их на пол (он же является утеплённым потолком) на одной половине. Другая половина предназначается для сена в рулонах. При такой укладке, опилки и сено будут выполнять дополнительную роль по утеплению козлятника. Катюша очень волновалась, хватит ли сена нашим козам. С появлением сухих опилок для подстилки, я думаю, точно хватит!
После этого, мы с Катюшей, вывели всё сено в рулонах (84шт., чуть больше двух тонн) из сеновала на минитракторе с прицепом и тоже загрузили на чердак:
На чердаке есть люк, через который удобно спускать сено и сухие опилки в мешках во внутрь козлятника.
Сено в этом году заготовили качественное (сказывается накопленный опыт), душистое и зелёное. Козы его едят с большим удовольствием!
Размышления по влажности:
Козы выделяют много мочи и + испарения с поверхности кожи - это основные источники влаги! Поэтому влага будет всегда, если её своевременно не удалять через систему вентиляции. Чем эффективней система вентиляции - тем меньше влаги!
Размышления по отоплению:Староверова Анна писал(а):Вытяжку сначала сделали горизонтальную под потолком хлева - оказалось мало и прошлой зимой было оч.влажно, но шубы на стенах не было. Летом муж кусок колена (пласт.соединит.канализ.труб -удобно соединять и поворачивать под любым углом ) врезал в потолок хлева и через сеновал вывел на западный фронтон.
Козы выделяют тепло + тепло от подстилки (если она начала преть, то есть "работать"). Если выделение тепла от коз величина примерно постоянная, то тепло от подстилки тем больше, чем больше толщина накопленной подстилки, а так же, чем больше температура в помещении, тем интенсивнее идут химические процессы и подстилка выделяет больше тепла! Вот чем мы располагаем по естественным источникам тепла и на что можем влиять!
У нас, пока, вентиляция выполнена очень просто - мы подпираем палкой люк на чердак, тем самым определяем величину щели. Несмотря на то, что это работает летом без проблем, здесь выявилась проблема зимой. Дело в том, что влажный тёплый воздух попадая на неотапливаемый чердак (сеновал), охлаждаясь, начинает превращаться в иней (весной всё это растает и потечёт на перекрытия - что не есть хорошо). Особенно это стало прогрессировать в большие морозы (30--40 градусов), которые у нас длились больше двух недель. И вот как это выглядит:
Поэтому, правильнее сделать вентиляцию отдельными трубами (что мы планируем сделать летом 2011г.), выведенными через крышу наружу. Если трубы выполнить утеплёнными, то тогда в них не будет образовываться иней.
Чем больше кубатура помещения и меньше животных в нём, тоньше подстилка - тем сложнее его обогреть (создать положительную температуру! И наоборот!
Если естественного тепла не хватает - нужно применять обогреватели, печи. У нас помещение получилось очень тёплым, поэтому при температуре на улице 15 градусов мороза, достаточно одного маслянного обогревателя, который работает в половину мощности (600 Вт). Температура в козлятнике 15 градусов (выше не нужно - шерсть сбрасывать начинают - потом выгуливать сложно, могут простудится). При этом, на день, мы выключаем обогреватель, температура падает за день на три градуса (это из-за того, что помещение тёплое, а в прошлом году в баньке-срубе у коз падала до трёх градусов Цельсия). Так как, помещение недавно построенное, то бетон и кладка выделяют много влаги и поэтому довольно таки влажновато. Но после установки и запуска печки эта проблема ушла, стало очень комфортно.
Поэтому сделали перегородки, разгородив на стайки такие, чтобы козы могли видеть друг друга. Стены обшили струганными досками, крепили без всякого каркаса посредством длинных саморезов. Получилось быстро и доски держаться хорошо! Всё сделали на саморезах (использовали аккумуляторный шуруповёрт), потому что на гвоздях - это прошлый век! Потому что получается быстро, легко, качественно! Конструкции получаются разборными - всегда можно разобрать, переделать и собрать.INIRA писал(а):Площадь для взрослых коз и козлят будет разделена не сплошной перегородкой, что бы они видели друг друга. Из моего не большого опыта, знаю, что тогда при прогулках они не конфликтуют между собой.
После того, как прочитал это:Любовь писал(а):Спасибо, Людмила Ивановна! Я хоть и не купила аккумуляторный шуруповерт, а только отличную ручную отвертку, но теперь собираю, строю всё на шурупах- саморезах. Очень нравится Аккуратно так получается, никакого сравнения с гвоздями. Спасибо!Людмила Волкова писал(а):Но теперь я молотком почти не пользуюсь - купила шуруповёрт.
Решил лежаки в стайках не делать, да и козам, зимой, на тёплой подстилке лежать теплее!Kockul писал(а):У нас тоже в стойлах были лежанки, но все наши "девки" наваливали на них кучи, потом на них же лежали, раздавливали, естественно, сами как свиноты, и от полок очень трудно отодрать все это безобразие. Пришлось полки убрать. Теперь валяются в соломе (соломы у нас полно).
Повесили калитки, изготовили кормушки, установили доильный станок, заселили коз и вот как это стало выглядеть:
Я хотел сделать отдельные небольшие ящички для природной кусковой соли, но всё никак руки не доходили. Однажды просто положил куски в кормушки, в результате получилось удобно для коз - хочешь сено ешь, а хочешь соль лижи!
Мне удалось найти оптовый магазин по дверям и их комплектующим. Цены там на порядок меньше, чем в магазинах. Приобрёл там "золотые" прочные петли, на двух подшипниках, по цене 35 рублей (в магазине 70--120 р.) Калитки повесил на них, при этом они открываются в проход полностью, поворачиваясь на 180 градусов, примыкая к перегородке. Этим достигается два положительных момента:
- если подстилка накопилась выше дверей, она не мешает открывать калитку в отличие, если бы они открывались во внутрь стайки;
- ширина прохода уменьшается незначительно (на толщину дверей 7 см.).
Шпингалеты купил оцинкованные по 25 рублей, с цельным сердечником, так как если пустотелые - быстро разваливаются:
Симпатичные двери в этом магазине я купил за 800 рублей, смотрите фото выше.
Не смотря на то, что мы выполнили не все запланированные работы по козлятнику, которые перенесли на весну, но в нём уже тепло, сухо, чисто, удобно, уютно, а что ещё нужно для полного счастья козам и хозяйке?
А вот и хозяйка и её любимица Соня, дочь Даёнки (на фото ей девять месяцев):
_____________________________________________________________
Откуда: Новгородская область,Хвойненский район, Староверова Анна, пишет:
Не уверена, что с нашего козлятника можно брать пример Опыт у нас минимальный - рядом с козами всего 4месяца. Постройка завершена, а всего учесть не удалось. Не хватило места для д/сада и станка для дойки А хлев-то немаленький!
На первом фото - вид с западной стороны. Окно для чистки навоза. Вход (точнее "влаз") на сеновал, такой же есть с востока, т.е будет возможность на сквознячке сушить травку и венички.
На втором - виден пол бетонный с уклоном к центру и желобом для стока там же. На б.пол -доска 5см, на неё - настил из досок 5см с зазором м/досками 1-1.5см. Р-р каждого стойла - 1*2м, Козлику повезло немного больше - у него 1,5*2м.
На третьем - видно, что стены изнутри и потолок обшиты доской (2,5см). С чердака сделан лаз - сбрасывать сено.
Счастье-жить в гармонии с Миром!
Зааненские козы - приглашаем - наша страничка - http://kozovodam.ru/topic854.html